という文字があちこちで踊るようになります。
日本風にいえば、

ボージョレ・ヌーボーは、
その年のブドウの
でき具合を確かめる意味も
ありますし、また、
今年もこれから一年
ワインを楽しめるぞ、
という景気づけ、
縁起物の側面もあります。
縁起物といっても、
ボージョレ・ヌーボーが
素晴らしいワインであることに
違いはありません。

その秘密は、なんといっても、
「マセラシオン・カルボニック（ m a c é r a t i o n c a r b o n i q u e ）： 炭酸ガス浸漬法」
という醸造法にあります。
ワインの作り方というと、「素足でブドウを踏んで、果汁を絞り発酵させる」
という光景が浮かぶかもしれません。ところがボージョレ・ヌーボーは、
つぶさずにブドウの房をそのまま発酵槽（ c u v e d e f e r m e n t a t i o n ）に入れて密閉し、
炭酸ガスの多い環境のなかで4 日間程度発酵させます。
炭酸ガスのおかげで皮付きのままでもブドウの成分が抽出され発酵するのです。
その結果、渋み（ t a n i n s ）の少ない、フルーティでのど越しのよいワインができ上がります。
そのかわり、ほかのワインと違って、貯蔵し熟成するということはできず
6 カ月以内に飲み切らなければなりません。

タンニンも少ない、熟成もしないため、ボージョレ・ヌーボーの味は
ほとんど酵母（ l e v u r e s ）が決めてしまいます。
反対に、使う酵母を選べば味をアレンジすることができます。
もともと、ボージョレ・ヌーボーは、
バナナやリンゴを感じさせるアミル系の香りや味が特徴です。
そのため、「ボージョレ・ヌーボー＝ バナナの味」というイメージが定着していました。
ところが最近では、酵母をより精密に選択して、
アミル味より一層フルーティな果実の味を強調したワインづくりをする傾向があります。

解禁日はもちろん大騒ぎです。
デパートでは目立つところに専用の売り場が設けられ、
レストランやバー、カフェでも、２ 週間くらいは
例の文句を大きな文字で書いたパネルやポスターを出し、
メニューにも載せます。
もちろん酒屋さんは書き入れ時。
普段はお金のない学生も、安く酔っ払ういいチャンスとみて、
ここぞとばかりボージョレ・ヌーボーを
注文することになります。
とはいえ、近年は生産の半分がアジア
（ 主に日本と韓国、そして中国）に輸出されてしまいます。
というわけで、全世界で、
11 月のボージョレ・ヌーボー解禁をフランスと同様に
楽しむ人たちが増えているのです。
なかでも時差のおかげで
日本人は真っ先に楽しむチャンスに恵まれています。